Il y a deux bonnes méthodes pour peindre les carroseries RC, avec des bombes ou à l’aéro. Vous pouvez toujours essayer au pinceau mais je n’ai jamais vu de résultats convaincants avec cette méthode. (NdC Rôm : ben si y'en a un de résultat pas mal au pinceau en ce moment sur mmt) Si vous êtes nouveau en RC, vous pouvez vous demander quel est l’intérêt de l’aéro ? Bonne question. C’est pourquoi les deux prochains paragraphes vont vous aider à comprendre.
Mon étagère à peintures
Liquide de masquage Bob Dively
Bolink Body wash
Les bombes de peinture
Le plus gros avantage des bombes de peinture est leur rapidité/facilité d’utilisation. Les bombes sont très efficaces et il n’y a pas de nettoyage du matériel, vous avez juste à les jeter ! Même si elles sont considérées comme du matériel de débutant, ce n’est pas aussi simple. Les gens pensent qu’on ne peut faire que du mono ou bi-couleurs avec. Mais ne vous méprenez pas, si vous prenez votre temps en préparation et en masquage, vous pouvez arriver à des résultats surprenants.
L’aérographe Un aéro et des fioles de couleurs sont le nirvana du peintre ! Si vous aimez la peinture, un aéro vous ouvrira de nouveaux horizons en matière de couleurs et de types de peintures que vous pouvez utiliser. Si les bombes peuvent offrir une palette de 50 à 60 couleurs, avec un aéro, vous pouvez avoir accès à des centaines. Si la couleur n’existe pas toute prête, vous pouvez la fabriquer par mélange !
L’intérêt de l’aéro est qu’il permet bien plus de contrôle sur le flux de peinture. Alors que les bombes de peinture sont comme des fusils à pompe, un aéro de qualité comme ceux de la gamme Iwata, peut être ajusté à la finesse d’un laser, pouvant faire de très fines lignes, jusqu’à un 44 magnum, en ayant un très large flux (NdT : c’est bien américain ça comme comparaison ; (NdC Rôm : je suis bien d'accord ;-)).
Quelles considérations pour la santé
Je pense qu’il est important de parler des questions de santé relatives à la peinture car elles sont souvent ignorées. Utiliser de la peinture même dite non toxique peut être dangereux si elle est mal utilisée. J’en connais quelques uns qui en lisant ça pensent « c’est juste de la projection de peinture, pas un vieux canon rouillé ! » C’est aussi ce que je pensais. J’ai 38 ans et j’ai commencé à avoir des congestions quelques mois après mes débuts en peinture aussi j’ai été voir un médecin pour voir pourquoi. Il a fait une radio de mes poumons et après avoir analysé les résultats, il m’a posé les questions usuelles. Je lui ai expliqué que je peignais beaucoup à l’aéro et il m’a alors demandé si je portais un masque ? « Non, pourquoi ? » j’ai demandé. Il m’a alors dit que j’avais une trace de peinture de 1 pouce (25mm) dans les poumons. Ca ne partira jamais car l’organisme ne peut pas éliminer cela. J’ai comme cela un petit cas d’asthme. Je porte un masque maintenant et la peinture ne peut donc ainsi plus pénétrer dans mon organisme et agraver le cas. La morale : peindre n’est pas dangereux aussi longtemps que vous respectez quelques règles. Vous devez tout le temps peindre dans une espace bien ventilé et devez toujours porter un masque. Le docteur m’a donné quelques masques chirurgicaux et ils semblent aller très bien. Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune en masques. N’importe quelle masque disponible en magasin de peinture fera l’affaire à partir du moment qu’il couvre le nez et la bouche complètement.
Quelques règles de sécurité
1 Portez toujours un masque, même pour les couches de backing
2 Peignez dans un endroit bien aéré
Les deux outils fondamentaux du marché:
L’aérographe
Tout artiste et artisan a ses outils et dans le cas de l’aéro, il y a quelques outils indispensables. La première des choses est un aérographe. Tout peintre a son aéro préféré. Jusqu’à il n’y a pas longtemps, j’avais pour habitude d’utiliser une paire d’aéro Aztek de chez Testors. Tout en étant de très bons aéros, ils ne sont pas destinés pour peindre aux hautes pressions que nous utilisons avec des peintures comme les faskolor. Très récemment, j’ai changé pour la gamme Iwata pour deux raisons simples : 1) Je n’ai jamais entendu qui que ce soit se plaindre à leur sujet et 2) Les ayant essayés, ils sont tout simplement superbe, capables de vaporiser les peintures épaisses Faskolor finement, autorisant ainsi des dégradés incroyables et faire des applications homogènes. Mon aéro principal est l’Eclipse de Iwata et mon deuxième est le Revolution toujours de Iwata.
La différence entre ces deux aéro est leur finesse de spray. Au final, vous voudrez posséder plus d’un aéro comme il devient plus rapide de sprayer de multiples couleurs et que vous pouvez avoir différentes buses, une pour les lignes fines et un autre pour les flux importants. Si vous avez le budget, prenez plutôt le modèle Revolution pour commencer et économiser pour un Eclipse. Si vous ne devez en prendre qu’un seul, prenez un Eclipse. Il n’y a qu’une différence de 20 à 40$ entre les deux et si vous ne pouvez qu’acheter un seul aéro, l’Eclipse sera plus souple d’emploi.
Compresseurs
Comme je l’ai déjà mentionné, vous allez aussi avoir besoin d’un compresseur. La majeure partie de gens commencent avec des bombes d’air comprimé alors que celles ci ne suffiront qu’à une seule carro, coûtent dans les 10$ et font vite grimper l’addition. Vous réaliserez très vite après 5 ou 6 bombes d’air que vous êtes déjà à la moitié du prix d’un bon compresseur. Au sujet des compresseurs, mon avis personnel est d’éviter les très petits modèles de « loisir ou hobby». Vous avez besoin d’un compresseur capable de délivrer de 25 à 70 psi parce que les nouvelles peintures à l’eau comme la Faskolor de Parma ont besoin d’autant de pression pour être utilisées (NdC Rôm : j'ai du mal avec sprayer lol). Cela veut dire qu’il faut plutôt prendre un ½ CV qu’un 1/8 CV comme les petits compresseurs. Le modèle que j’utilise est un « Puma Tool » de ½ CV qui dispose d’une réserve de 1 gallon (NdT : 2,5 à 3,2 litres suivant le type de gallon).
Cela étant dit, la meilleure chose à faire est d’aller dans un magasin de bricolage est de prendre un modèle bon à tout faire du genre qui peut gonffler les pneus, brancher un pistolet à clous, etc. La bonne nouvelle est que ces modèles génériques sont plus puissants que les modèles de « loisir » et coutent bien moins chers et avec l’addition d’un filtre à air à 25$ et un régulateur de pression ils sont aussi efficaces que n’importe quel compresseur spécial pour aérographe quoi que plus bruyant il est vrai. Vous avez besoin d’un filtre à air où l’humidité accumulée dans le compresseur va détériorer votre qualité de projection de peinture ! La plupart des petits compresseurs ne disposent pas d’un réservoir qu’il est préférable d’avoir car il régule la pression et évite ainsi les variations de flux.
Une solution brillante sans compresseur
Shawn (Shawn5) du forum HPI a trouvé une solution brillante sans utiliser de compresseur et est assez sympa pour la partager avec nous ! Shawn préfère utiliser une bouteille de CO². J’ai trouvé la mienne dans un magasin de fournitures de matériel de soudure avec un régulateur et le tout m’a coûté dans les 130$. L’avantage du CO² est qu’il est de type totalement sec et que par conséquent vous n’avez pas besoin de filtre. La bouteille est généralement pressurisée à 800 psi et durera plusieurs carro. Je dois remplir la mienne tous les six mois et ça coute dans les 15$. La bouteille mesure dans les 66 cm de long, 22 cm de diamètre et pèse dans les 15kg une fois remplie. C’est aussi silencieux, le seul bruit perceptible étant celui de l’aéro lui même. C’est une alternative géniale pour qui a besoin de travailler dans un environnement calme et veut une solution mobile sans la prise de tête des cables électriques. (NdC Rôm : euh, le CO2, c'est pas asphyxiant comme gaz? A mon avis, faire attention avec ça… à ne pas utiliser en intérieur pour moi….NdT : j’me demande s’il s’est pas gourré là et qu’il s’agit plutôt d’O² c’est à dire d’oxygène car c’est pas dangereux que ça me paraît, c’est pire…)
Autres matériels et équipements
Afin de pouvoir compléter vos réalisations, vous aurez aussi besoin d’autres petites choses. Un cutter de type Xacto avec des lames neuves est un must pour la pose des masques. Un autre must pour la découpe des passages de roues et du bas des carro est un ciseau spécial lexan. Ceux ci sont légèrement courbés. Certains vous diront qu’un cutter Xacto peut faire seul l’affaire mais je trouve les ciseaux bien plus efficaces. Une fois que vous les aurez utilisés, vous y resterez fidèles. Vous pouvez aussi utiliser un cutter circulaire pour couper parfaitement les passages de roues et les trous d’aération dans les pare-brises avant et arrière de vos carro. Une autre chose très utile est un marqueur fin pour dessiner vos designs sur les carro. Je couvrirai ce point plus loin. Pour nettoyer les traits de marqueur vous aurez aussi besoin d’alcool « isopropyl » avec un haut degré (>90°) d’alcool ou bien d’un produit plus spécialisé. J’utilise le « Bolink Body Wash » parce qu’il est très puissant et permet aussi d’enlever les exédents de peinture. Depuis peu, j’utilise un nouveau produit qui sent moins fort que le Bolink. Il ne s’agit pas d’un produit de modélisme. Ca s’appelle le « PEC-12 » et est une émulsion photographique (un nettoyant de négatifs) et ça marche super sur le lexan ! Je suis sûr que n’importe quel magasin de photo en a. Ca nettoie les lignes de marqueurs et la poussière aussi bien que le Bolink sans laisser de traces grasses et sans l’odeur. Cependant cela ne nettoiera pas les laques comme le Bolink aussi, j’en garde toujours une bouteille à portée. (NdC Rôm: alcool ménager ou alcool à brûler quoi)
Astuce : Il semblerait que le nitro marche aussi très bien sur les carro.
Un mot sur les peintures
On ne peut pas utiliser les peintures de « loisirs créatifs » sur les carro car ces peintures n’accrochent pas sur le lexan. En conséquence, la peinture pèlera juste. Les peintures spéciales pour lexan accrochent vraiment et font corps avec la carro. Il y a deux types de peinture pour la RC : les peintures à l’eau et les laques. Les peintures laquées sont à base de laque comme leur nom l’indique ce qui signifie que la laque est le composant principale de ces peintures. Vous utilisez un diluant à laque avec ce type de peinture. Les acryliques sont les nouvelles venues dans le monde de la RC avec les peintures Faskolors de Parma qui sont de loin les plus populaires. Les acryliques sont des peintures à l’eau, ce qui signifie que l’eau est le principal composant de ces peintures. Je trouve qu’elles sèchent plus vite ce qui signifie que vous pouvez passer les couches plus rapidement, cependant les laques font corps plus rapidement ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre carro plus rapidement. Je n’ai aucune donnée à ce sujet, c’est juste mon opinion.
Les peintures laquées
Spaz Stix : c’est un nouveau venu dans la peinture RC qui a amené un peu d’air dans la catégorie avec ses peintures « glow in the dark ». Il y a un choix de 12 couleurs allant de la brillante « extreme glow » à la « radioactive glow » (encore plus brillante). Il y a aussi une gamme de couleurs changeantes allant jusqu’à 4 couleurs ainsi qu’une peinture métal. Aucune de ces peintures ne nécessite de diluant et elles peuvent être utilisées directement.
Alclad II (laques) : Ceux-ci ont réalisé le rève de milliers de fans RC en sortant leur gamme de peinture en 2001. Pendant des années si vous vouliez du chrome, vous deviez utiliser de l’argent ou des stickers. Le premier était un compromis, le second un cauchemard. Avec l’Alclad II chrome vous arrivez à une finition mirroir ! En addtion ils offrent une gamme de couleurs prismatiques et viennent juste de sortir une gamme de chrome teinté ! Leurs peintures n’ont pas besoin de diluant et doivent être utilisées telles quelles.
Pactra Racing : Ces peintures sont les ancêtres des peintures RC. Disponibles en bombes comme en bouteilles aéro, ces peintures sont disponibles dans une gamme très large de couleurs avec de multiples, rouges, bleus, perles, métal, etc. En bouteille, elles ne sont pas diluées aussi vous devrez le faire avant application. Je recommande un mélange à 50/50 de peinture et de diluant Pactra et de démarrer à 20 psi (edit flyers :1,3 bars)
Règles générales pour l’application des laques
Quand vous utilisez ce type de peinture, restez entre 15 et 25 psi (édit flyers : 0.7 à 1,3 bars). Plus de pression c’est le cauchemard car votre peinture sèche en l’air ou dans l’aéro. Moins de pression et votre peinture va gicler. Rappelez vous de bien nettoyer vos buses entre les couches avec du diluant pour éviter que la peinture ne sèche dans l’aéro.
Les peintures à l’eau
Parma Faskolors :Quand Parma a sorti ses peintures quelques années auparavant, ils ont changé le monde la peinture RC. Pour la première fois, il y avait une alternative aux laques avec ces peintures à l’eau. Elles fournissent une excellente couverture, ne sont pas toxiques et le nettoyage est facile juste avec de l’eau ! Parma agrandit constament sa gamme et a récemment introduit une gamme « glow in the dark » et des couleurs changeantes encore plus intenses. Il y aussi une gamme de « FasGlitter » que j’adore ! Il y a toute une partie dessus plus loin dans cet article. Les Faskolors ne nécessitent que rarement d’être diluées et peuvent être projetées directement ; si elles sont trop épaisses, vous pouvez les diluer avec de l’eau à raison de 1 cuillérée à café par bouteille.
Pactra Acryl : Ces peintures sont la réponse de Testors aux peintures Parma Faskolor ! Elles offrent une gamme très étendue de couleurs et se projettent joliement. Aucune de ces peintures ne désséssite de dilution et elles peuvent donc être projetées directement.
Règles générales pour l’application des acryliques
Quand vous sprayez des acryliques, gardez la pression entre 25 et 80 psi (édit flyers : 1,8 5.5 bars). Comme déjà dit il n’y a généralement pas besoin de diluer les peintures à l’eau. Si dans de rares exceptions vous avez besoin de diluer, faites le avec de l’eau. Rappelez vous de nettoyer vos buses entre les couches avec de l’eau chaude afin que la peinture ne sèche pas dans l’aéro.
Masques de peinture
Si vous voulez utiliser de multiples couleurs, vous aurez besoin de matériel de masquage. Les masques servent à protéger les surfaces que vous ne voulez pas peindre de suite. Les masques peuvent être des rouleaux de masquage (utilisés directement en sortie du rouleau pour faire des lignes droites ou apposés pour réaliser des designs), du vynil ou du liquide de masquage. Je trouve que le scotch de masquage n’est pas très efficace contre les coulures. C’est juste mon expérience ; il y a parmis les meilleurs peintres des gens qui n’utilisent que le scotch de masquage. Plutôt que ça, je préfère le chatterton (scotch d’électricien). Ca se pose proprement, épouse les formes de la carro et peut tracer de très belles lignes droites. Les masques prédécoupés sont découpés avec de multiples designs comme les têtes de mort, les flammes, les dessins tribaux, etc. et sont disponibles auprès de différentes compagnies mais la plus populaire est sans aucun doute XXXMain . XXXMain dispose de la gamme la plus étendue de masques et inclue du scotch de transfert avec les masques. Je recommande vivement de démarrer avec des masques prédécoupés comme ça vous n’aurez pas à vous prendre la tête avec le découpage dès le début. Pour les flammes j’utilise principalement les masques XXXMain parce qu’il y en a plein de différents. Je trouve ainsi toujours mon bonheur.
Les masques prédécoupés
Il y a deux méthodes pour l’utilisation des masques prédécoupés, la méthode « amateur » et la méthode « pro ». La version « amateur » consiste à les retirer de leur support et de simplement les poser sur la carro où vous pensez que ce soit le mieux et sprayer autour. La méthode pro demande un peu plus d’efforts mais le résultat sera sans commune comparaison même pour le débutant en peinture.
Comment appliquer les masques prédécoupés comme un pro
Cette partie est une contribution de XXXMain
Eliminez toutes les parties non nécessaires du masque. Ca aide d’avoir un bon cutter bien pointu. Une fois fait, vous ne devez avoir que le masque proprement dit.
Appliquez le papier spécial de transfert à la portion du masque (NdT : un papier spécial légèrement autocollant est fourni avec les transferts pour être posé à l’envers sur les masques et coller temporairement le côté opposé des masques) que vous voulez apposer en premier et lissez bien le papier de transfert (une carte en plastique marche très bien). Enlevez le masque de peinture et le papier de transfert du dos du masque et préparez vous à appliquer le masque sur la carro.
Appliquez le masque sur la carro. Faites le en pressant le masque d’un bout à l’autre. Assurez vous bien que le masque est bien appliqué sur toutes les formes en utilisant votre ongle et répétitivement lissez le masque. Faites sauter le papier de transfert maintenant mais ne le jetez pas car il va être réutilisé pour les autres masques.
Astuce : Quand vous appliquez des masques qui demandent à être apposés symétriquement, je trace une ligne de centrage sur l’extérieur de la carro au dessus ainsi que sur les flancs. Je trace alors des lignes de références sur les masques ou le scotch de transfert pour les aligner avec les lignes de référence de la carro.
Utilisez du scotch de masquage de bonne qualité ou des restes de masques pour couvrir les surfaces du design jusqu’aux surfaces neutres de la carro comme les passages de roues, les fenêtres ou sous la ligne de découpe. Vous devez à ce niveau couvrir toutes les surfaces de la carro que vous voulez protéger.
Juste avant de commencer la peinture, veillez bien à ce que tous les bords des masques soient correctement appliqués pour éviter les coulures éventuelles. L’utilisation d’un sèche cheveux rend l’opération plus facile. Vous êtes maintenant prêt pour la peinture. Essayez de commencer par les couleurs sombres puis finir par les couleurs plus claires. Si ceci n’est pas possible avec votre design, faites un backing des couleurs claires avec du blanc ou de l’argent avant d’appliquer les couleurs sombres par dessus..
Quand vous retirerez les masques de peinture, veillez à bien retirer le masque de façon parallèle aux lignes afin de faire des bords bien nets et aussi laissez sécher suffisament longtemps pour avoir ces bords bien nets. Vous pouvez utiliser un sèche cheveux pour accélérer le séchage. Une fois les masques retirés vous êtes prèt pour la couleur suivante.
(NdC Rôm : j'adore ce flamming, pourtant, vu le marron avant, on aurait pas dit…) Faites bien sécher la peinture, découpez la carro, appliquez les stickers et vous avez fini.
Vous pouvez aller voir sur :
Quelques carro peintes avec des masques XXXMain
Masquage liquide
Mon type de masque préféré pour faire mes designs perso est le masque liquide. Avec les masques liquides, il suffit d’appliquer 4 bonnes couches. En séchant, cela devient comme du cahouchouc et vous avez simplement à découper le design voulu avec un cutter type Xacto et retirer ensuite les sections voulues pour réaliser votre design. Je trouve que découper directement sur la carro fait gagner du temps mais aide aussi énormément au design. Si quelque chose est trop gros je le découpe simplement (NdC Knox : on peut faire les coupes en plusieurs fois en enlevant le surplus). Lors de ces derniers mois j’ai utilisé pas mal de masques différents. Voici mes impressions :
Parma : J’ai essayé celui ci en premier car mon magasin en avait. A 3,99$ vous avez 10 ou 20 ml ce qui est suffisant pour une carro complète. Cela devient fragile et si vous ne mettez pas 5 ou 6 couches, vous ne pourrez le découper correctement et cela deviendra friable. J’ai essayé comme ça une douzaine de bouteilles et je ne trouve pas que le produit soit au standard habituel de Parma
Hobbico Master Mask : Excellent ! 4 couches suffisent à faire une belle texture de caoutchouc qui est facile à découper et à retirer. C’est dans un tube 4 fois plus gros que le Parma et coute 3,99$. Il s’agit d’un excellent masque d’une excellente qualité prix jusqu’à…
Bob Dively : Excellent ! J’ai essayé celui là car j’ai visité un autre magasin RC et ils n’avaient plus de Hobbico. J’en ai acheté car j’avais quelques carro à faire et j’ai passé 4 grosses couches. C’était il y a 5 jours et je viens juste de peindre une carro cette nuit avec. Ca reste un bon caoutchouc. Ca se découpe bien et est facile à retirer, sans jamais craqueler comme le Parma. Le truc chouette, c’est que c’est en bouteilles de 40, 160 et 320 ml pour 4,99, 12,99 et 19,95$. J’ai acheté 160 ml, ai fait 4 carro avec et il m’en retse toujours les 2/3. C’est sans aucun doute le meilleur masque liquide en termes de performances et de prix. C’est le seul que j’utilise maintenant.
Astuce : Quand vous passez un masque liquide, utilisez un bon pinceau, pas un modèle bas de gamme en mousse. Les pinceaux mousse sont trop doux (fins) ; vous voulez les petites irrégularités d’un pinceau pour les masques liquides pour que ceux ci soit de meilleures qualités.
Pour les lignes droites – J’ai appris cela de Bob Hastings. Quand vous voulez de belles lignes droites avec du masque liquide ou du scotch, plutôt que d’y aller comme un bourin en tenant fermement le cutter Xacto, faites plutôt l’opposé et tenez le par le bout du manche et doucement ramener la lame vers vous, ça ira tout droit.
A propos des carrosseries
Acheter une carro peut sembler tout bête, mais en fait cela nécessite un minimum de réflexion. Quand vous envisagez d’en prendre une, considérez ce qui vient avec. Croyez le ou pas, certaines marques n’incluent pas les masques de fenêtres, les autocollants et les vis de fixation des ailerons ou n’ont pas de film protecteur ! Toutes ces petites choses rendent la peinture bien plus facile. Les masques de fenêtres sont des morceaux de vynil découpées à la forme exacte des fenêtres ce qui permet de parfaitement les protéger et vous font gagner beaucoup de temps. Vous n’avez ainsi pas à faire les masques vous même pour les fenêtres. Le film de protection sert juste à protéger l’extérieur de la carro des projections de peinture. Une fois la peinture réalisée, enlevez juste le film de protection et vous aurez une belle carro bien brillante. Les vis pour monter l’aileron peuvent sembler une petite chose mais attendez d’avoir une carro sans et vous comprendrez que courir après dans vos boites à outils n’est pas marrant. Proline/Protoform et HPI fournissent tout ce qui est nécessaire à des prix très raisonnables. Tamiya et Kyosho aussi mais ils pratiquent des prix pas possibles entre 35 et 60$ pour ce qui reste du plastique basique. Notez que quand je peinds une carro Proline ou Hpi disposant d’un film externe, je découpe la carro AVANT de la peindre. Pourquoi ? Parce qu’à la découpe, vous risquez d’habimer la peinture.
Faire la découpe avant élimine le risque de rayures aussi loin que le plastique de protection reste en place. Alors que Dahms et Hot Bodies, ne disposent pas de film de protection ou une large gamme de stickers, je trouve que la plupart de leurs carro changent un peu du reste. Dahm est une marque qui ne fournit rien avec ses carros mais je les aime quand même pour plusieurs raisons. La première est que c’est une petite compagnie familiale qui est dans le monde de la RC depuis longtemps et ils ont pas mal de carro gagnantes de championnats. Ils vendent directement de leur site web et leur service clientèle est absolument au top. Quand vous appelez ils répondent. Ensuite, meme s’ils ne fournissent pas les masques de peinture ou que leurs stickers sont de piètres qualités, il n’en est pas moins qu’ils ont des carro uniques pour faire de vos voitures des modèles uniques. J’adore les « stadium » mais déteste les carro de truck et Dahm a des alternatives très cools comme le « Cyberbuggy ». Enfin, ils font des modèles légers pour la course ainsi que des modèles beaucoup plus épais pour le « bash ». Je ne sais pas pour vous, mais les carro me reviennent cher à force. Il est plutôt cool d’avoir des modèles résistants pour lesquels on a pas besoin de s’inquiéter à propos de la casse. Leurs carro épaisses sont top !
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